Byblos, ses ruines, ses poissons fossiles !

C'est un peu une étape incontournable pour qui vient visiter le Liban. Byblos, aujourd'hui "Jbeil", est la seule cité habitée en continu depuis plus de 8000 ans ! Evidemment, le petit village de pêcheur s'est transformé en grosse cité de bord de mer, traversée par une autoroute... Mais la vieille ville et les ruines de la forteresse sont remarquablement préservées. Déambuler dans les rues pavées, se promener au milieu des vestiges et admirer le coucher de soleil sur la mer ou sur le petit port de pêche... On a envie de rester à Byblos et de s'y prélasser en sirotant sa célèbre limonade. C'est donc ce que j'ai fait, sans pour autant oublier d'inclure quelques activités, vous me connaissez...
Samedi matin, lever à l'aube (et même avant, en fait) pour... Aller casser des cailloux! Enfin, plus ou moins... Parmi les anges gardiens commandés pour moi par Pierre... Un autre Pierre, spécialiste des poissons-fossiles. Parmi ses nombreux atouts, Byblos possède notamment un site unique de poissons-fossiles vieux de 100 millions d'années. Un site unique au monde, exploité par la famille Abi Saad depuis plusieurs générations. Pierre Abi Saad, qui est également le propriétaire de la boutique "Mémoire du temps", organise régulièrement des excursions sur son site, pour faire découvrir aux novices les joies de l' "extraction" de fossiles. Un moment certes bruyant (imaginez 50 personnes en train de taper au marteau et au poinçon), mais assez inoubliable. Fendre la pierre, la scruter à la recherche d'une petite trace de poisson, affiner, se taper sur les doigts, casser la pierre, mais finalement découvrir un fossile de crevette ou de poisson...

Et s'émerveiller ! Cela valait bien la peine de faire sonner le réveil un jour de vacances.
Byblos, ce sont aussi des montagnes aux points de vue assez extraordinaires. Auxquels je n'aurais jamais eu accès sans un autre ange gardien, Mirna. Etudiante en dernière année de doctorat, à la demande de Pierre, elle me promène en voiture à la découverte du Liban! Après les poissons fossiles, elle m'a donc trimballée dans les montagnes et notamment là où vivait un certain Saint-Charbel, un moine-ermite maronite. Ermite peut-être, mais avec un goût prononcé pour les beaux paysages ! Bref, deux jours à Byblos, c'est le dépaysement garanti et l'endroit idéal pour faire le plein de belles images et d'énergie positive !





En pratique
>> Tourisme oblige, les hôtels sont chers. J'ai dormi au Victoria Byblos. Un peu excentré mais on rejoint la vieille ville en 20 minutes à pied. Très propre et personnel charmant. Préférer les chambres donnant sur la mer car celles donnant "sur la montagne" donnent aussi... sur l'autoroute
>> Faites un détour par la boutique "La Mémoire du temps" de Pierre Abi Saad. Elle est reconnue internationalement et sa présentation est passionnante.
>> Pour manger, rendez-vous chez Pépé, sur le vieux port. Prix tout à fait raisonnables et vue imprenable sur les bateaux de pêche et sur la mer.

Bi Loubnan !

Beyrouth, Byblos, Baalbeck... Ces noms vous ont-ils déjà fait rêver? Moi oui! Je serais bien incapable de dire pourquoi j'ai attendu si longtemps mais... J'y suis ! Billets achetés samedi après-midi, pour un vol 48h plus tard... Oui, c'est ce qu'on appelle une impulsion de dernière minute.

Je passe sur le vol via Francfort et escale improvisée à Sofia pour évacuer un passager mourant et sur l'arrivée à 5h du matin. J'ai donc fini par carillonner chez mon hôte (que je n'avais jamais rencontré) au petit jour. Première occasion de découvrir la légendaire hospitalité des Libanais. Tout est vrai. Thomas est un ami de mon collègue Pierre (merci Pierre!) : sans rien savoir, il a tout de suite accepté de me recevoir et m'a tout de suite "ordonné" de faire exactement comme chez moi et de rester aussi longtemps que je le voulais. Une gentillesse gratuite et tellement appréciable quand on débarque au beau milieu de la nuit dans un pays inconnu.

Bref... Après quelques heures sommeil réparateur, direction le centre de Beyrouth... A vrai dire, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Beaucoup de clichés en tête, entre les images de la guerre civile et celles des Libanaises refaites de la tête au pied... Après trois jours passés à arpenter la ville (40 km à pied au total :)) et à discuter avec des Libanais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de vrai dans tout ça, et aussi beaucoup faux. Bref, ce qui frappe le regard au premier abord, ce ne sont pas les immeubles criblés de balles, même s'il y en a encore, mais plutôt les immeubles ultra modernes du centre-ville, la Corniche qui longe la côte et n'a rien à envier aux promenades de bord de mer d'Europe, et l'ambiance multi-confessionnelle. Les églises et les mosquées se côtoient dans un mélange tout à fait harmonieux, au moins sur le plan architectural.

Evidemment, Beyrouth et le Liban, dans l'imaginaire collectif, c'est aussi le hoummous, le shawarma, les falafels... Et la nourriture en abondance. Tout est vrai ! Et c'est compliqué de refuser de manger, même quand on n'en peut plus. Déjà parce que c'est super bon, mais aussi parce qu'on ne voudrait pas vexer, quand même ! Au restaurant, commandez un mezze, le serveur rapplique avec le fameux mezze, accompagné de pain, de légumes, d'olives et de noix en tous genres... Pas le moment d'entamer un régime, quoi!

Question géographie, le centre de Beyrouth se divise en quatre quartiers
- Le Centre ville : un mélange de tours ultra-modernes, en partie construites sur une terre gagnée sur la mer grâce à des remblais issus des immeubles détruits pendant la guerre civile (tout le centre de Beyrouth a été complètement détruit) et de faux-vieux bâtiments reconstruits, notamment une "place de l'Etoile" qui n'a que le nom en commun avec la place parisienne (et seulement 5 branches au lieu des 7 prévues).
- Hamra, quartier très commerçant et moins bling-bling
- La Corniche, qui longe la mer pendant plusieurs kilomètres. Lieu privilégiés des Libanais pour se promener, notamment au coucher du soleil
-Achrafief, quartier des universités francophones, des ambassades mais aussi de bons petits restos :)

Signe s'il en est de l'occidentalisme de Beyrouth, juste à côté des restos "classiques", fleurissent des restos vegan, sans gluten et des magasins bio... Et c'est finalement l'impression qui domine pour moi à Beyrouth : une ville d'Orient définitivement tournée vers l'Occident.

Evidemment, ma vision est tronquée: je n'ai encore rien vu ou presque des conséquences de la guerre en Syrie. Et pourtant: pas loin de deux millions de Syriens ont passé la frontière pour se réfugier au Liban soit près de 50% de la population libanaise en plus. Au quotidien, cela veut dire un taux de chômage plus important, un manque d'électricité (compensé par la préfecture grâce à des générateurs) et des questions pour l'avenir. Mais je n'ai encore rien vu de tout ça, même si on m'en a beaucoup parlé.

Demain, départ pour Tripoli, au Nord du Pays (mais à seulement 87 km de Beyrouth. Le Liban fait la taille d'un département français), pour une ambiance beaucoup plus orientale.

En pratique
>> La ville de Beyrouth n'est pas franchement pensée pour les piétons, mais avec un peu de patience, cela reste faisable. Seul défi majeur: traverser les autoroutes bondées... Pour l'instant, j'ai réussi à survivre en suivant les locaux
>> Uber est roi ici... Même si je l'utilise peu en France, j'avoue qu'ici c'est bien pratique de ne pas avoir à négocier avec le chauffeur sur le prix de la course...
>> Pour faire appel à Uber, il faut du réseau... Rien de plus facile : pour 40 dollars, j'ai un numéro de téléphone libanaise, 6 GB de données et du crédit pour téléphoner au Liban. Facile quoi.
>> Le coût de la vie au Liban (en tout cas à Beyrouth) est élevé. Les prix sont les mêmes qu'à Paris.

Zanzibar, ses plages, ses plages et… ses plages. Ah, et ses intempéries aussi !

Etre dans un resort a ses avantages...

Je crois que je n’étais pas assez préparée au choc culturel qui m’attendait à Zanzibar. Tout a commencé dans la voiture qui m’amenait à mon hôtel depuis l’aéroport, quand le chauffeur a écrasé un chien, sans même ralentir. Je sais, c’est brusque, mais c’est comme ça que je l’ai vécu. Bon, ici les chiens ne sont pas des animaux de compagnie mais, quand même, je dois dire que ça ne m’a pas mise dans de bonnes dispositions. Pas plus que les clichés et autre blagues racistes d’Abraham, mon guide pour la semaine (recommandé par mon agence de safari, mais je me demande encore pourquoi). « Zanzibar était une île arabe, où l’on faisait venir les esclaves du continent pour ensuite les vendres aux Arabes ou aux Blancs. Aujourd’hui, la population de l’île est composée des descendants des esclaves qui n’ont pas trouvé preneur car ils étaient trop faibles ou trop paresseux ! » Ca envoie du rêve. Et il poursuit : « Donc ne vous étonnez pas : au restaurant, si vous mettez une heure à être servie, vous pouvez vous estimer heureuse. » Décidément… En fait, je sens derrière son discours les remarques sans doute faites à de nombreuses reprises par les touristes qu’il côtoie, reprises à son compte. Sans oublier ses « blagues » sur les Noirs, un peu comme si c’était la première fois de ma vie que j’en voyais : « On est très foncés. La nuit, on ne nous voit pas, donc on se fait plus souvent écraser que les blancs ». Mais bien sûr…  Mais enfin, tout ça ce n’est rien, car à Zanzibar, tout fonctionne mieux qu’en Tanzanie, d’après lui. Ah oui, parce que Zanzibar a beau être en Tanzanie, ce n’est pas le sentiment commun ici. Il faut dire que Zanzibar  n’a rallié la Tanzanie que trois ans après l’indépendance, et conserve son propre gouvernement. « Ici, nous avons un super réseau électrique, un excellent wifi et de l’eau à profusion. » A J+7, je peux dire que la seule chose qui soit vraie, c’est l’eau… IL a dû tomber en deux jours l’équivalent de six mois de pluie en Normandie (et je sais de quoi je parle).

Bref, autant dire que j’étais soulagée d’arriver à l’hôtel…. Jusqu’à ce que je réalise qu’il s’agissait d’un hôtel-club ! Il était 22h, et l’animateur criait à tue-tête. C’est vrai que le mot « resort » aurait dû me mettre la puce à l’oreille mais rien dans la description de l’hôtel ni dans les commentaires ne m’avait laissé imaginer un tel scénario. Mon pire cauchemar… Bon, là aussi à J+7 je dois dire que finalement, après avoir changé deux fois de chambre pour cause de forte odeur d’humiditié, l’hôtel et le staff étaient vraiment sympas, et ma suite avec vue sur mer un vrai havre de paix.

Bon, et Zanzibar dans tout ça ? Mon sentiment est mitigé. En fait, on n’est tout simplement plus en Tanzanie (ils ont raison, finalement !) mais plutôt dans une annexe italienne ou russe, au choix. Les plages sont belles et préservées, les resorts sont pour la plupart composés de petites huttes cachées par la végétation. Les gens sont plutôt agréables mais beaucoup moins naturels que sur le continent... A vrai dire, je n’y ai pas trouvé grand-chose d’autres à faire que les traditionnelles activités de plage. Pourtant, Zanzibar a une histoire passionnante, qu’il serait intéressant d’exploiter, pour les quelques touristes qui osent sortir de leur resort et s’aventurer un peu sur l’Île. Annexée par les Sultand d’Oman, l’île a longtemps été sous domination arabe. Ils ont à peu près complètement disparu de la circulation (enfin c’est l’impression que j’ai eue en tout cas), mais l’influence est toujours visible : plus de 90% de la population est musulmane, les épices occupent une place de choix dans la vie de l’île (on appelle aussi Zanzibar l’île aux Epices) et dans la cuisine, la vieille ville de Stone Town fait penser à un conte des 1001 nuits….

Je passe sur le déluge de deux jours qui m’a permis de constater que Zanzibar jouissait bien d’un climat tropical (je vous laisse imaginer comme on peut tourner en rond sur une île où il n’y a rin à faire que se baigner lorsqu’il tombe des cordes) pour glisser encore quelques mots sur les « beach boys » version tanzanienne. Comme sur certaines plages du Kenya ou de République dominicaine (entre autres), de nombreux jeunes hommes, souvent « déguisés » en massaïs, sont à la recherche de « proies » féminines. Apparemment, séduire les occidentales est une des seules voies d’asencion sociale sur cette île qui vit du tourisme. Visiblement, cela fonctionne car j’ai croisé beaucoup de couples mixtes. Mais cela agace, aussi, forcément. Tant et si bien que sur certaines plages, comme celle de mon hôtel, une armée de policiers en uniforme monte la garde devant nos transats. L’image laisse un goût amer. En un mois de voyage, jamais autant qu’à Zanzibar je n’aurai ressenti ce décalage entre la population et les touristes. Demain, au moment de prendre mon avion dans le minuscule aéroport, j’essaierai de plutôt repenser à la joie de vivre des Tanzaniens. Je n’en ai pas encore vu un seul s’énerver ou être mal aimable. Ca va vite me manquer à Paris !

Tanzanie, « the laid back country » ?

C’est assez rare pour être souligné: en Tanzanie, il n’y a quasiment pas de conflits inter-religieux ou inter-ethniques. C’est suffisamment rare et surprenant pour attirer l’attention, notamment dans un pays où se côtoient pas moins de 120 ethnies différentes. Côté religions, les Chrétients et les Musulmans représentent chacun environ un tiers de la population. Le dernier tiers regroupe à la fois des Hindous et d’autres religions plus rares.

Parmi les explications avancées, la plus pragmatique est qu’aucune ethnie n’était suffisamment forte par rapport aux autres pour s’imposer ! Chacun aurait donc fait preuve de bon sens et choisi de contribuer à la paix dans le pays. Côté religions, ici cela semble comme une évidence : il n’y a pas de raison que ça se passe mal ! J’ai interrogé pas mal de personnes et tout le monde a la même version : chacun respecte l’autre, les mariages interreligieux ne posent pas de problème, et tout le monde profite des jours fériés des deux religions !

Après avoir un peu cherché dans l’histoire de la Tanzanie, indépendant depuis 1961, après la domination succession des Allemands puis des Anglais, il semble que le premier président tanzanien, Nyerere, qui « régna » pendant 25 ans, y soit pour beaucoup. Il est mort depuis près de 20 ans mais semble encore extrêmement présent dans l’esprit et dans la vie des Tanzaniens. Le « mwalimu » (le professeur, en swahili) a eu pas mal de fil a retordre dans les premières années de son mandat : les caisses étaient vides, et les Tanzaniens pas du tout préparés à reprendre les rênes des différentes institutions. C’est lui qui a fait de l’éducation une priorité, permettant ainsi à la Tanzanie de devenir l’un des pays au taux d’illétrisme le plus bas en Afrique.  Il a aussi fait la promotion de l’esprit « de village » ou « de famille ». L’idée est simple : chacun doit s’entraider au sein d’un même village ou d’une même famille. Ca tombe sous le sens, c’est vrai, mais institutionnaliser cette notion a permis d’éviter qu’il y ait des « laissés pour compte ».

Pour Edmund, mon guide de Moshi, qui m’a beaucoup parlé de la Tanzanie, une des raisons pour lesquelles le pays est si calme comparé à ses voisins, c’est la personnalité même des Tanzaniens : « Nous ne sommes pas du genre à nous rebeller, ou à questionner les décisions qui sont prises. C’est pacifique, mais parfois je pense qu’on devrait se batttre pour obtenir plus de choses. » Edmund n’a sans doute pas tort. En attendant, pour la touriste que je suis, cela reste un véritable bonheur de voir que la diversité culturelle peut être vécue comme une richesse pour tout le monde et non comme une compétition.

Se faire téléporter au cœur d’un documentaire animalier : check

Difficile de trouver les mots pour résumer l’épopée des cinq derniers jours. Pour faire court, j’ai l’impression d’avoir été téléportée, au choix, dans un documentaire animalier ou au cœur du dessin animé Le Roi Lion.

Les zèbres sont apparus les premiers

Cet inoubliable safari a commencé par le spectaculaire parc de Tarangire. Déjà, le décor est pour le moins dépaysant : baobabs géants, fôrêts d’acacias et sable à perte de vue. Tout est prêt, le spectacle peut commencer. Ce sont d’abord quelques zèbres et des impalas qui entrent en scène. Ils sont là, à brouter tranquillement à l’entrée du parc. Un peu plus loin, certains de leurs congénères s’abreuvent dans une petite mare... Et qu’aperçoit-on, qui dépasse juste derrière une mini-dune de sable ? Une girafe !!

Le chauffeur-guide n’a en réalité par grand-chose à faire pour que le spectacle soit assuré : les animaux sont partout, tout le temps !

Pour moi, ce sont eux les rois de la jungle

Bientôt, les premiers éléphants font une première apparition, dans le lit d’une rivière asséchée, qu’ils creusent pour trouver de l’eau souterraine. Ici, c’est la paradis des éléphants, ils sont partout, avec leurs bébés, parfois à peine nés et qui tiennent tout juste sur leurs pattes. Cette journée est complètement folle : la voiture déambule parmi les animaux, qui nous jettent à peine un œil blasé. C’est peut-être le plus surprenant dans tout ça : ils s’en fichent totalement des humains et c’est génial ! Nous pouvons rester à les regarder manger ou se reposer à 1,50 m de la voiture, personne ne bronche !

Je passe rapidement sur le lac Manyara, qui ne me laissera pas un souvenir impérissable, pour arriver directement au Serengeti. C’est LE parc national par excellence, celui que les touristes du monde entier viennent visiter. Franchement, les premières heures sont un peu décevante, car les animaux n’y sont pas aussi accessibles qu’à Tarangire et le paysage est d’une platitude déconcertante. Il faut dire que « Serengeti », ça veut dire « la plaine », donc forcément… 

Les lions passent leur temps à dormir...

Mais après une nuit dans un camp de luxe à m’endormir au son des hiènes et à me faire réveiller par le chant des oiseaux, le charme opère enfin complètement. Il faut dire que cette seconde journée est un vrai festivale : lions et lionceaux par dizaines, léopards, éléphants, girafes, hippos… Et le clou du spectacle : un guépard en train de croquer sa proie !

Demain, je descends dans le cratère du Ngorongoro, qui semble cumuler les deux points forts des autres parcs : beaucoup d’animaux en tous genres, y compris des prédateurs, et un décor de rêve. Voire, avec un peu de chance, les fameux rhinocéros noirs !

Mes préférées: les girafes!

En attendant, je sirote une bière confortablement attablée à la terrasse du Rhino lodge. Le soleil vient de se coucher et j’attends le spectacle avec impatience : il paraît qu’à la nuit tombée, il n’est pas rare que les éléphants nous rendent visite.